- Подходящий грунт. Его можно приготовить в домашних условиях. Лучше подходит смесь из речного песка и садовой земли (один из вариантов смеси: 1 часть перегноя, 3 – дерна и 1 часть песка). В специализированных магазинах также можно приобрести субстрат, предназначенный для цитрусовых.
- Доступ свежего воздуха. Цитрусовым деревьям противопоказан пересушенный воздух. Помещение рекомендуется регулярно проветривать, но при этом оберегать растение от сквозняка.
- Поступление естественного света. Апельсины, мандарины, лимоны – светолюбивы. Однако прямые солнечные лучи могут их загубить. Горшок можно поставить на окно, где солнце находится недолго.
- Температурный режим. Цитрусовые растения – южане. Холода им противопоказаны. Во время цветения и плодоношения температура почвы должна быть не ниже 15-180 С. Растению требуется и состояние покоя. В это время их содержат в прохладном месте при температуре 8-120С.
- Регулярный полив. Земля должна быть всегда увлажненной, но излишней влажности также нельзя допускать. Использовать следует мягкую, отстоянную несколько дней воду. От хлорированной и жесткой воды растение может потерять листья. Чтобы не образовывался застой влаги в горшке, следует обеспечить дренаж.
- Опрыскивание. Листья нуждаются в регулярном опрыскивании и очистке от пыли.
- Регулярную подкормку. Цитрусовые культуры довольно быстро истощают землю. Ежегодно, с конца зимы до начала весны, следует вносить полезные органические вещества, минералы и микроэлементы.
Об удобрениях для цитрусовых культур.
Для качественного развития, роста и урожая любому растению необходимы удобрения и подкормки. Нужно знать особенности и правила внесения подпитки, иначе, вместо пользы можно принести вред.
При подборе удобрения необходимо учитывать, что требуется культуре на конкретном этапе роста и развития, стоит ли его вообще удобрять. Если нет возможности приобрести подкормку, предназначенную специально для цитрусовых, можно использовать подходящий по содержанию состав. Важно, чтобы там находились следующие химические элементы: азот (N), фосфор (P) и калий (K). Упаковка с удобрением может содержать указание о процентном содержании основных элементов в формате 10-10-10 (значит 10% азота, 10% фосфора и 10% калия)
Азот. Необходим для зелени и роста. Способствует активному развитию молодых растений и увеличивает крону взрослых деревьев. В основном подкормка производится весной. В больших количествах содержится в мочевине (карбамид), плантафоле 30-10-10, экстракте конского навоза и др. Излишнее содержание азота может тормозить стадию цветения!
Фосфор. Для стимуляции во время цветения. Активизирует формирование цветочных почек и укрепляет корни. Рекомендуется удобрять монофосфатом калия, плантафолом 10-54-10
Калий. Способствует образованию сахара в плодах. Повышает урожайность и ускоряет созревание. Для подкормки подходит плантафол 5-15-45, фосфорно калийное удобрение «Осеннее».
Удобрения, в которых одинаковое соотношение пропорций азота, калия и фосфора – универсальные. Кроме основных элементов необходимо содержание (в меньшем количестве) магния, марганца, железа и др.
Когда и как использовать
В период весны и лета растение находится на самом пике развития и роста. В это время ему требуется особо тщательный уход, чтобы получить пышное цветение и хороший урожай, нужен расширенный рацион питательных веществ.
Во время активного роста необходимо применять удобрения с большим содержанием азота. Он содержится и в минеральных и в органических соединениях. Лучшим органическим вариантом для этих целей является настой конского навоза или куриного помета. Из минеральных подкормок мочевина содержит достаточно большой коэффициент азота.
Необходимо помнить, что нельзя смешивать и одновременно применять органические и минеральные вещества (это приведет к гибели кустарника). Их рекомендуется чередовать раз в 10 дней.
На время цветения лимонов и мандаринов азотистые удобрения следует исключить из «меню» цитрусовых. Только что завязавшиеся бутоны могут погибнуть и опасть. В это время растению подойдут фосфор и калий. Возвращение азота возможно после того как плоды основательно укрепятся на ветках.
В августе-сентябре наступает время подготовки дерева к периоду покоя. Снова уменьшается подача азота и увеличиваются фосфорные и калийные добавки. Они укрепляют новые побеги, сохраняют пышность кроны. В это время хорошо использовать сульфат калия и суперфосфаты. Здесь помогут готовые комплексные удобрения. Рекомендуется на этом этапе чередовать корневую подкормку с опрыскиванием.
В зимний период растение отдыхает. Подкормки ему требуется в три раза меньше. Если же куст находится в прохладном помещении и без подсветки, то удобрение ему не нужно – оно отдыхает.
Тонкости и нюансы
Необходимо обратить внимание на некоторые советы опытных садоводов:
- После посадки, пересадки или обрезки цитрусу требуется некоторое время на адаптацию, то есть он должен находиться в состоянии покоя. В это время ему не нужна подкормка и стимуляция. Проводить полноценные процедуры можно через месяц.
- Не рекомендуется применять органические и минеральные удобрения одновременно и смешивать их. Лучше чередовать их применение через определенное время (через каждых 10-15 дней в активной фазе роста).
- Для полива и для приготовления растворов вода должна отстояться несколько дней и иметь комнатную температуру.
- Очень важно не превышать концентрации при изготовлении подкормки. Излишек микроэлементов более губителен, чем их недостаток.
- Проводить все процедуры с растениями лучше утром или вечером.
- Зимой дерево отдыхает и ему достаточно одной подкормки за 2 месяца. Начиная с весеннего периода удобрять необходимо еженедельно, чередуя готовые препараты с природными.
- Нельзя заливать. Полив только после просыхания верхнего слоя почвы.
- Перевалка по корням. Нельзя пересаживать сразу в большой горшок.
- Корневую шейку нельзя заглублять.
Формирование кроны
Помимо хорошего питания, для получения урожая большое значение имеют формирование кроны растений и уход за ней. Деревцам цитрусовых придают округлую, форму, стараясь обрезкой и пинцировкой (прищипкой) побегов образовать в кроне плодовые веточки. Формирование кроны начинают с первого года жизни растений. Если это одностебельный прямостоячий побег, то у него прищипывают точку роста на высоте 15-18 см, а у черенковых растений удаляют нижние побеги до высоты 10-15 см. Из вышерасположенных побегов выбирают два-три, направленных в разные стороны, а остальные удаляют. У одностебельного растения после пинцировки и последующей подрезки по вызревании двух верхних листочков появятся новые побеги, из которых на высоте 10-15 см закладывают маточные ветки так же, как и на черенковом растении. Когда побеги достигнут длины 20 25 см, у них прищипывают точку роста над боковыми глазками. Пинцировка останавливает рост побегов в длину и способствует их лучшему вызреванию.
После вызревания побегов их подрезают секатором, удаляя верхнюю часть побега с двумя-тремя листочками. Через некоторое время растения снова трогаются в рост. Из вновь появившихся побегов оставляют по два на каждом побеге первого прироста. Остальные удаляют. Оставшиеся побеги пинцируют при достижении ими длины 20-25 см и затем после вызревания подрезают на высоте 18-20 см с учетом расположения глазков, из которых в дальнейшем появятся побеги следующего прироста. Это делается для того, чтобы направить будущие побеги в пустующую часть кроны. Они будут представлять ветви второго порядка.
После прищипки побегов второго порядка, их вызревания и подрезки появятся побеги третьего прироста. Из них выбирают нужные, а лишние и загущающие крону побеги удаляют. Из побегов третьего порядка появятся побеги четвертого порядка ветвления, на которых в основном и будут закладываться плодовые почки. Вырастив четвертый порядок ветвей, в основном и заканчивают формирование кроны.
Дополнительная подрезка побегов после пинцировки делается для того, чтобы вызвать появление большего количества побегов следующего порядка, так как после нее пробуждается, как правило, только
один из верхней почки - побег продолжения. Увеличение числа порядков ветвления позволит получить сформированные растения уже на второй год.
Если до окончания формирования кроны появятся цветки, их нужно удалить. Оставленные на таких растениях плоды задерживают развитие той части кроны, где они находятся, в то время как другая часть ее активно растет. Крона развивается "неравномерно и становится однобокой. При формировании кроны иногда приходится изменять направление ветвей, отклоняя их в нужную сторону и притягивая к колышкам или распоркам.
Прищипку точки роста побегов делают в травянистом состоянии. Нет смысла давать вырасти побегу более 20 см, а потом его обрезать. В этом случае растение напрасно истратит питательные вещества. По той же причине из двух-трех побегов, появившихся из одной точки роста, оставляют самый сильный и правильно расположенный. Остальные побеги выламываются у основания.
Когда дерево начинает плодоносить, его крону также нельзя оставлять без внимания. В ней вырезают слабые, отплодоносившие, загущающие, больные и поломанные ветки. Если в кроне появляются буйно вертикально растущие побеги (жирующие, волчки), ненужные для исправления однобокости растений, их вырезают секатором ближе к основанию, не оставляя пенька.
Идеально, когда цитрусовые не только плодоносят, но и растут. Этого можно добиться, регулируя нагрузку растения плодами в зависимости от его состояния. Если плодов оставлено много, то прироста может и не быть. При образовании большого количества завязей часть из них удаляют. Это устраняет перегрузку растений, они хорошо растут, что необходимо для плодоношения в следующем году.
